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千年古鎮元通，沿文錦江鱗次櫛比，臨河而居。從空中俯看，大片的青瓦屋頂，層次有序。這里才是地道的川西民居，讓你感到這里古韻正濃，一磚一瓦之間，承載著歲月的滄桑。元通是我們心目中真正的江南水鄉，這里原來是重要的碼頭，歷來商賈云集。他猶如一位飽經滄桑的老人，倚靠著成都，看岷江在自己的面前徜徉。

正是這樣，把我的眼球拉近到這個獨具特色的川西小鎮。

元通，已經有1600年的歷史，晉永和三年，就是公元347年，當時的元通稱“水渠鄉”，宋朝的時候稱“集賢鄉”。元通依水而筑，場鎮就在匯江（又名西河，岷江支流，在新津匯入岷江）邊，因文錦江、味江和泊河江在這里交匯而得名。古鎮名字的來由估計還是與元通寺（或者與圓通塔）有關，是該寺一個叫元通的和尚去京城長安學成過來，寺和塔皆稱元通，古鎮也稱元通。或者元通為圓和通融，州志說元通“諸市俱全，為一州貨財之藪”，是占有“左右逢源”的優勢。歷史上元通因水路方便引來許多外省客商，他們在這里發展，因此這里分別建有廣東、湖廣、陜西和江西四座會館，位于雙鳳街和半邊街。明朝崇正年間，有圓通寺始建于水渠鄉，由于此地居水陸要沖，僧侶商賈云集，買賣居家漸聚于此而繁華起來，故清代便在此興場建鎮，便以寺名為場名，其后于民國時期稱“元通”。

從文化街直到西河邊，就是匯江橋，全長164米、寬2.5米、高6米，造型古雅，除兩端橋樓，中間幾座帶歇山項的涼亭在寬闊的江面上頗顯風致，橋下是文錦江，味江和泊河江在元通的匯流之處，流床寬闊，水流湍急，極為有利于水上航運。主要我來的時候，還沒有到雨季，所以看到水量很小。匯江橋是川西有名的鐵桿橋，原在增福街南口，重修于光緒2年（公元1876年）。1986年7月移于雙鳳街口今址，是按原貌建造的。橋身三墩四孔，墩上均有橋亭。兩端各一橋亭為三疊橋牌樓式，中脊歇山頂，垂脊上塑禽烏，塑人物戲文，花脊鴟吻，側脊四角贊尖，爪角飛檐，江心墩亭為歇山式屋頂，爪角鴟吻，屋面塑仙鶴等。

走過半邊街，直上石拱橋，稍一抬頭便可看見不遠的鄉村，一彎彎梯田，一排排綠柳，一縷縷炊煙，溫婉寧靜、可可動人構成古鎮又一道別具特色的風景。收回視線，目視腳下的拱橋，它才是古鎮千年不變的構件，名叫永利橋（處在泊河江上），始建于清嘉慶年間，1938年隨洪水作了永遠的航行，其后元通人又按照原規模再建了起來，橋面兩側雕造有石欄，朝上游的一面橋墩有石雕龍首、據說這是崇州僅有的大型石拱橋，橋頭原有一個“五橋公所”機構，專管古鎮境內的五座橋。包括匯江橋、永利橋、木制長壽橋、以及清明會期間的兩座臨時搭建起來的板板橋。

元通原來就是一個重要的古碼頭，這里的水系屬于岷江流域，大小支流縱橫交錯，其中元通這里起航，順江下可到新津的龍王渡，然后進入岷江主流。這是由于這條航道，本地土特產品如麻布、土煙、棕片、郁金、菜油等可遠銷現在的樂山和宜賓瀘州等地，這在古時是一條快捷的通道。外面的食鹽、糖、純堿、棉紗及日用百貨等工業品有可以運來。宋朝就有文人來到這里，極大影響了這里的文風。這里是西河航運的始發點，故為附近鄉鎮交易貨物的集散地，外地客商亦常聚集于此，生意興隆，市井繁榮，到清朝咸豐年間這里發展成為大鎮。民國《崇慶縣志》記載有當時的盛況：“商賈殷闐，廛迂楫比，江中艅艫上下轉運無歇。”只是在解放后，由于汽車火車運輸日盛，這里航運漸稀，不復當年繁華。但依然有“千年小成都”之稱。

聽說，古鎮每年的清明會特別有名，也就是當地人說的清明河壩會。在每年的清明節，這里要舉辦三天盛大的物資交流會，因為在河壩邊舉行，所以稱“清明河壩會”。因為以前是在西河西岸長壽寺的城隍循例要出駕享祭，百姓在西河壩里搭起神棚，供城隍觀戲，河壩里自然人就比較多，各種吃喝玩樂及買賣生意也就集中在這里。人潮如流，貨積如山，交易游玩，極盡場鎮之享樂繁侈。并且，許多人就擠在匯江橋上，從上面俯視兩岸勝景，匯橋隨風搖擺，最具有情趣。真有宋人張擇端《清明上河圖》的意境。其熱鬧程度，除了成都青羊宮的花會，樂山的炎帝會之外，川西就要數元通的“清明會”了。現在隨不迎城隍了，但一樣要搭臺請戲班，一天兩場，大戲從頭唱到底，這時的河壩里、場鎮街面上游人如織，十分熱鬧。

其實，來到元通，最著名的街道就是麒麟街。黃家大院（現鎮政府）、羅氏公館（現供銷社）、黃氏公館、黃氏祠堂（現國稅所）、元通天主堂、均處在這一條街上。麒麟街與文化街的惜字宮是元通古鎮的地標性建筑，只是由于這里過度的開發，已經看不出惜字宮的雄偉了。這里是古鎮的中心，這里是古鎮的廣場。真是“三江匯流孽俊杰，一庫巍峙煥文章”。也可見我們的古人對文字的崇尚，對文人的喜愛。附近還有一口古井—惜字宮古井，也是古元通的古老記憶。

麒麟街是古鎮最熱鬧的一條老街，街上的鋪子一家挨著一家，一家茶鋪，就在街中，場子雖然不大，但生意十分紅火。檐角高蹺，層次分明，真具有川西民居的特色，但也摻雜些哥特式建筑的風格。

麒麟街38號就是黃家大院，又稱“將軍府”。這個大院建于1914年，是原國民革命軍第二十四軍獨立炮旅中將旅長黃潤餘的公館。院內存在民國時期的完整建筑兩座，一座為正廳，磚木結構，單檐歇山，穿逗梁架傳統中國建筑，氛圍地上和地下兩部分。地上三開間，垂柱雀替，檐內棬棚，四周設廊，房后左右角各建有二層六角攢尖樓廳一座，甚為別致。地下部分不分間，用石柱支撐屋頂，空間高2米多，十分寬敞，房屋臺基壁開窗采光，室內并不黑暗，由開于臺基的拱門進出。這里是當年房主放置財物的地方。另一座為誦經樓，是中式屋面的磚結構西式小樓，樓周裝木欄桿，屋脊裝飾花鳥雕花，室內有壁爐，造型為歐洲常見型制。在建筑前有園林，大院在恬靜中顯得很有氣勢，在悠閑中藏這威猛，反映了20世紀前期川西地主經濟在鄉鎮中的勢力和地位。現在該院為元通鎮政府。

前行不遠，街對面就是黃氏宗祠，麒麟街73號。黃氏宗祠建于1934年，正廳是供祀祖先神位的，所以高筑了臺基，棬棚大頂，廊柱環護，凸顯威嚴。正廳下院壩寬敞，可容上百人磕頭跪拜和集會懲處不肖子孫。高墻大院，體量大于民居，充分體現了其權威性。這樣大的宗祠，充分說明元通大姓黃姓在元通的地位，告訴人們黃家是人才輩出的。現在黃氏宗祠變成了麒麟賓館，但正廳沒有大的變動。

麒麟街95號，也就是子天主堂對面，就是黃公館。黃氏真是元通的大姓，人丁興旺。歷史上涌現出許多將軍、道臺、旅長和團長等。民國時期黃潤琴任過國民黨參議員，黃潤生當過國民黨團練總局局長，黃潤泉是國民黨二十八軍第二路司令。黃公館建于民國時期，兩旁由具有江南風格的馬頭高墻護衛，很有氣勢。院落共有兩進，布局也有門廳、過廳、正方和后院為中軸線。右進正房四合院為一樓一底，正廳通高11米，四周走馬轉角樓，花窗整潔，駝峰垂柱雕刻精美，氣氛靜謐而優雅。正廳高臺階殿宇式，四周廊子，是家庭供奉祖先、議事、宴請貴客等的堂屋。現在為元通鎮供銷社，里面開有食堂和茶館。緊挨著黃公館就是羅氏老宅，里面天井有一座考究的龍門子、上有石刻聯“豎起樓臺遮日御”“打開門第看風潮”，天井二樓上三邊美人靠欄桿，從一側木樓梯上去，馬蹄形廊道。繞過龍門子直延伸到里面的天井并擴展成更大的二樓空間，并有走馬轉角樓，四邊鏤空花欄桿，樓上空寂幽暗，昔日的燦爛輝煌早已退隱到歷史的背后。走過龍門子，可以進入羅家的另一處老宅，經過兩個相連的天井，再進木樓，風格與前者大同小異，木樓回廊，欄桿梁枋雕刻著各異的吊瓜，枋梁之上浮雕綿簇，瓦當及滴水分別篆書“春”“壽”等字樣，透過這些一柱一椽，一圖一字，分明看到了昔日的繁華。羅氏家族，在從前本是元通的名門望族。傳說羅廷高幺兒媳的公公羅光裕在清代“湖廣填四川”時來到元通的青石村，意外得到一大筆錢財。由于兒子們都不務正業，便將銀子分給三個兒媳。三個兒媳相繼成為寡婦。幺媳婦特別擅長經營商業，并將兒子羅恒茹培養成為商海搏浪高手，很快富甲一街，便建成現在我們看到的豪宅，當然我們現在看到的房子僅僅經過了維修。

再向前走，左手麒麟街108號是天主教堂。其實它的左邊舊房拆除，顯得比較狼藉，好在被圍了起來，新的建筑將在這里興起。十字架高聳在建筑之巔，直指藍天。“諸神之宗”作為“天主堂”的基座，這里更顯得莊重神秘。天主教在清代乾隆年間傳到這里，19世紀末元通的教徒越來越多，1903年也就是光緒29年，法國傳教士谷神父在教徒支持下建立了這個天主教堂。1915年，因為反洋教斗爭，四川許多天主教堂被拆除，但元通這個天主教堂得以幸免，一直保存到現在。該堂占地1000多平方米。教堂主體建筑為單檐歇山式屋頂，抬梁梁架，屋壁開菱形花窗，半妝臺下裙板裝修。祭臺后連接一樓一底小樓，中柱通高達9米，但為鐵箍接榫，并不多見。樓梯間設轉角樓梯上下，可穿樓進入祭臺。大門時哥特式的，但門面浮雕仿木掛簏，也有中華民族建筑的傳統元素。這些都反映了外來宗教需要用利用本土文化才能求得生存和發展。我在門口徘徊著，門口的茶館似乎與天主教堂有些格格不入。

麒麟竭與涌泉街的結合部位，就是一個其實氣勢宏大的牌坊，是元通古鎮盛極一時的標志。我站在下面，顯得格外渺小。下面就到增幅街，尋訪元通鎮最著名的人物武舉人王國英的故居。

在元通增福街48號有王國英之故居，現庭院基本完整，二道大門有鄉賢羅元輔撰寫的石刻對聯：“寧波義烈彪麟筆，文井清光耀鯉庭”匾額為：“瑯琊舊望”。不僅對英雄光輝偉大的肯定，而且是元通古鎮人的驕傲。王國英，名福昌，字擢廷，號國英，生于1792年。1831年曾隨著名武將陜甘總督楊遇春去新疆平定張格爾叛亂。1840年鴉片戰爭爆發，王國英主動向朝廷請纓，道光皇帝冶令他進京陛見。他慷慨陳詞：“國難當頭、微臣不敢愛身”被擢為參將，戰守寧波。他到寧波時正值戰事激烈，抗擊十余日后，終因兵疲彈盡糧絕無援，英軍蜂勇登城，他奮不顧身，手刃英軍無數。不幸身受數傷，人馬墜入陷阱被俘。敵人對他挖眼、割舌、削指、砍頭，他堅貞不屈地為國捐軀。消息傳到北京，道光皇帝毫不猶豫地下圣旨：追封“忠勇公”謚號“巴圖魯”賜世襲“云騎尉”，拔庫銀5000兩御賜沉香木精工雕刻人頭（因有尸無頭）特制冠袍錦帶盛禮入驗，道光皇帝親筆御題：“馬革裹尸才算死，麟編載筆儼如生。”寧波人民為懷念他，為之立廟塑像，并塑有阿本穰，哈克里二將陪祀，可見英雄形象之偉大。

永利橋北邊是彭家大院，對面是清末民國初年建的陳家大院，均顯得古樸大方。彭家大院圍墻有美觀的鵝卵石，院墻高聳，我沒有進去。陳家大院門斗玲瓏，有大家族莊園氣派，日字形的天井，四周廊道，院中有花木，梁枋上浮雕的隔架科及瓦角子都極富裝飾性。現在變為省退休殘疾軍人醫院。

這些清朝到民國的建筑，是文人對自己生活追求的體現，是這些地主階層抱負的具體體現。在小巷子里，遺存著很古老的宅子，散發著濃濃的古韻。

再走到增福橫街，茶館和竹編構成了這條街的所有。坐在鎮上的茶館里聽人們講述著生活、講述過去，別是一番情趣。竹編帶著濃濃的川西特色。

在元通鎮的半邊街還有一個“古當鋪”，這個古代的當鋪與我們現在銀行有點相似的，但不同的是當鋪多的是人們無奈的心理。在清代的乾隆、嘉慶年間，元通鎮空前繁榮，為了開辟籌資渠道，清代晚期當鋪也高速發展，元通鎮先后出現了7家當鋪。法國的傳教士也在這個商機中分的一份利益，這個當鋪是這段歷史的見證。當鋪是哥特式門，門楣隱刻拉丁文，經營用房全是中華傳統繞木結構，因地制宜成三角形布局。臨街一廂是中國常見當鋪門面，半寶壁裝修。房屋的方格大窗和高柜臺，加上逼窄的天井，可以想象出當年討要和殺壓當值時冷酷氣氛。在哥特式的門上，還有一盆的鮮花正在驕傲怒放，似乎還帶著一點溫情。

古老的建筑，古老的小巷，散發著濃濃的古韻，似乎讓我們漫步在過去，但無論如何現代的元素總在提醒著我，這是在眼下，我們僅僅是在體味過去。文錦江緩緩地流動著，過了工農兵大橋，向南而去，那邊是新津的龍王渡口。油菜已經黃了，我看到有些農人已經收割了，忙碌地運回家里，我們在迎接一個新的夏季。還好，對元通古鎮的記憶還是這樣真實！

                                                                                            2015年5月3日下午于元通

(編輯：作家網)