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     我喜歡書和美食，兩者幾乎成了我工作之余的全部。書解決了人內心的不荒蕪，而美食則從身體上感官上味覺上讓人有實實在在的享受。
     讀書不為功名，美食也完全是為了愉悅自己。美食若在書中體現出來，那感覺很妙，在《追憶似水年華》里，普魯斯特打撈梳理如同汪洋般的記憶，就是從一塊瑪德小點心在嘴里融化的滋味開始的。寫在紙上的美味讓人遐想悠然。
    記憶中看過林夕一篇文字《人生六萬餐》，說人的一生吃多少東西都是有定數的。看完后，我摸摸自己每天吃得溜圓的小肚皮，有一點點擔心，怕有一天真的把自己的飯都吃完了。只那么一小會兒的功夫想想，接下來的日子仍然是每天在盡享美食的路上一路高歌猛進，比如剛剛去過的黃河故地，還有那個叫做高青的小城，那里的黃河鯉魚讓我一想起來就垂涎三尺。
     黃河鯉魚的黃河，對，就是我們中華民族的母親河，她從青藏高原走來，一路上“蕩蕩懷山襄陵，浩浩滔天”，直抵魯中平原，滋潤著一代代勤勞的兒女。鯉魚是一名詞，更是味道一絕。魯中人是離不開魚的，魚對于他們的意義有點像芝麻醬之于老北京人。
     高青這個黃河中下游南岸畔下的小城素以慢節奏聞名，有“慢城”的美譽。阿婆慈祥地坐在院門口，手里摘著一把青菜葉，手勢嫻熟，動作麻利。我搬了個小凳子和阿婆坐在一起，湊熱鬧拿起一根青菜來剝，問阿婆午飯是不是燒柴火飯，炒菜頭，阿婆笑了：剛剛釣上一條大鯉魚來，晌午燉魚，過來吃魚吧。
      釣上一條黃河鯉魚應該不是件容易的事。除了用魚網，我發現他們手里的一只帶勾的鐵矛亮錚錚的，這家什銳利，是用來幫助拉魚網的，憨厚的鄉人一雙手伸出來，都是粗皮糙肉，滿手的繭子像鐵一樣硬。
      我敬佩這需要一定的難度和很多工夫才能獲得的美食。剪開魚頸下的小肚子，取出紅紅如舌的肚雜，連同鰓鰭扔掉，去鱗，加微鹽料酒腌漬片刻，熱鍋下寬油，把干紅辣椒、八角、蒜米爆香后，放入魚，炸制兩面金黃后，烹米醋，老抽上色，然后兌入黃河的水小火慢燉。
      這樣的一鍋魚，入嘴之際，觸電一樣，鮮味洇濡，順著舌尖舌根然后再到喉嚨，緊跟著彌漫了整個胸腔。末了，魚湯要慢慢、慢慢地喝，動作不可大，要小心地讓整個身體感受到美好、饜足。吃飯本俗事，可餐桌上有一盤這樣的魚，立時覺得那么風雅了。
      此刻，不要說話，埋頭吃喝便是最重要的事情，這味道多少年好像從生活中突然消失了，如今再次品嘗到這種滋味，胃里有一種暖暖的感覺，有種“他鄉遇故知”的驚喜，吃著這樣柴火大鍋做的美食，咂嘴，又咂嘴，幼年的時光會慢慢走到面前來。
     魯中人喜歡油燜，也喜歡把寸把長的小魚用面糊拖過，油炸后蘸醬料吃，一炸刺就沒了，又香又脆。再小的魚干脆搗碎了做醬，炒菜根時加上一勺，美艷不可方物。
      我最不欣賞的就是麻辣魚。如果是小魚小蝦這樣做，覺得還有情可原，土腥味用濃厚的麻辣佐料鎮壓一下自然應該?？墒?，鯉魚——黃河大鯉魚是什么？這可是中國四大名魚之一，是風雅之物，即使清蒸都鮮美無比，堪稱極品啊！
      黃河宛轉九曲過，夏荷蔥郁繁盛。我有說過這樣的吃法嗎？采下鮮荷葉晾蔫，包了半尺長的魚，上屜蒸，荷葉的清香隨蒸騰的熱氣滲入魚肉間，魚肉的鮮腥很好地化解其中，肉的香與荷葉的清雅相遇，即刻便有了清風朗月的詩情畫意。借葉子的清香，平復魚腥的沖味，這一片荷葉，既是加法，又是減法，咬一口，一股山野淳樸的味道，清新鮮香，無與倫比。
     豐產的時候，吃不了這么多魚怎么辦呢？完全不用擔心，聰明的魯中人自有辦法。每年夏天往秋天走去的時候，有那么幾天，風很涼爽，天氣干燥，好像一下子到了秋末的“哨風天”一樣，不知道是不是這樣寫這個“哨”字，鮮魚晾曬得蔫巴巴沒了水分，放入潔凈無油的大缸中，撒上海鹽后密封，剩下來的事情，就交給陽光和時間吧。
      利用陽光和天氣的恩賜，把美味換一種方式留存，這是源于自然和生活的智慧，也是黃河岸邊一代代魯地人的樂趣。

(編輯：作家網)