老家的霉豆腐
來源：作者：熊志忠時間：2013-09-06熱度：0次
老家的霉豆腐
小時候老家農村很窮，物質匱乏、生活清苦、飲食單調，平常下飯菜就是霉豆腐。一小碗霉豆腐是經常登堂入桌，成為餐桌上的家常菜。
為了生計，老家農村有做霉豆腐的習慣，并在我們當地的鄉村民間有著千百年的歷史。其手藝大多是祖傳，母親做霉豆腐的手藝就是外婆傳的，其“祖傳秘方”村子里人都非常羨慕，經常聽見有人在夸母親的豆腐乳做的好，母親也從中獲得了一些欣慰和快樂。
做霉豆腐有一些講究，一般在冬天的時候，冬天氣候比較適宜，又是農閑時節。做霉豆腐首先得將豆子磨成漿，當年都是用石磨，推磨基本上是父親和大哥的活，母親掌勺填料，填料時，水與豆子的比例全憑經驗，母親卻把握得相當準確。豆子磨成漿后要煮漿，然后倒進包袱里擂漿，在豆腐桶里擂，直到包袱里的豆渣再也擠不出漿汁才罷手。這時候，母親就開始調石膏。調石膏可是技術活，石膏的份量要把握得很好，多了則豆腐老了，少了則不易凝固成型。豆腐腦打好后，把木桶端到外面的架子邊，往窩子里倒出豆腐腦，鎖緊包袱，瀝水之后，再加上一塊石磨，壓實，到不再滴水，就搬下石磨，打開包袱，豆腐成矣。用刀劃成一個個小方塊。豆腐做成只能算是完成了半道工序，還不能直接做豆腐老乳，而是將豆腐放進稻草鋪的篾簍里，放在通風現陽的地方，讓豆腐自己慢慢發酶，以后是根據天氣的溫度和濕度來決定裝壇的時間。裝壇放作料非常關鍵，先是將花椒粉、胡椒面、八角放在鍋里搗的碎碎的，再加上適量的鹽、五香粉、辣椒面之類的拌料攪拌好，然后，用筷子把豆腐塊一塊、一塊放在作料里裹均勻，裝進壇子里再發酵一段時間，豆腐乳就可以吃了。但一般不會馬上開壇取用，而會放入瓦壇子里過上一個冬天，等到第二年的春、夏天拿來吃，而且放的時間越長越好吃。霉豆腐一般只能保存到一年時間，如果入壇時放點茶油，保存的時間會更長些。
我在老家農村時，幾乎一日三餐，天天都少不了這道菜，難免吃膩。為了改善伙食，母親會想著法子在霉豆腐上做點文章，不斷變著花樣，有時用韭菜炒，有時澆上清亮的茶油，用小碗裝好放到蒸籠里蒸。我特別喜歡放上茶油蒸出的霉豆腐，紅艷艷、香噴噴，令人饞涎欲滴。
小時候，我們兄弟姊妹幾個無論是上學，還是外出做事，母親都會用罐頭瓶子裝一瓶帶去吃。我上中學時在校寄讀，家里每星期只給伍角錢的伙食費和一罐霉豆腐，學校食堂的飯菜較貴，伍角錢遠不夠一個星期的伙食費，更多時候是吃霉豆腐下飯。
改革開放后，人們的生活水平發生了質的飛躍，腰包鼓了，物質豐富了，餐桌豐盛了，餐餐大魚大肉，天天美味佳肴，各種富貴病也隨之而來，老家的鄉親們幾乎不存在這個問題。所以，這些吃膩洋食、葷食，精食人們，漸漸回歸了對純天然，純自然的追求，勾起對素食和鄉村的懷念。飯局上的美味佳肴即使再豐盛，總是覺得沒有在家里沾點霉豆腐吃得舒服，于是，在現代生活里，吃農家飯成為城市的新時尚。當然，在農家飯里豆瓣醬和霉豆腐等民間小菜，是最受客人歡迎的。
如此看來，像老家的霉豆腐這樣的農家傳統小菜，魅力猶在，青春依然。它不僅可以增進人們的食欲，還給我們帶來那一縷清香，一縷溫暖，一縷無限回憶與甜美。 (編輯：作家網)
